说到元宝街我挺来劲的，年少时住在望江门外，沿望江路由东向西往鼓楼与吴山方向走，快至望仙桥时，在望江路南侧有一面很高很长的围墙,是徽派建筑的风格，这就是胡雪岩故居。故居建成于清代的1875年，这里也曾是南宋奸臣秦桧的德寿宫原址的一部分，但当时我年少并不了解这些，只知道是望江路几号。小时候奶奶常带我到吴山去耍子儿（玩），杭州旧城改造前，站在吴山上朝下望去，中河一带连绵着许多老房子，像胡雪岩故居这样高深的院落也掩映其中。

上世纪七十年代后期，我在十五奎巷的江干区少年宫学习，经常从故居的墙门口走过，那时两边总晾着些刷好的马子（马桶）。往墙门里望一眼，在两座高大的风火墙之间是一个褪了色的雨廊，那时院子已经变成一个大杂院，少年宫的一个同学就住里面，他说住在机钻厂旁边，机钻厂的工场就在里面。那时故居靠近望仙桥的西北角是缺一角的，大概是因为风水的缘故。

如今我有点遗憾，旧时竟未跨进故居墙门里一转，不过转念一想，毕竟当时不是旅游景点，都是住家，即使进去搞搞儿（玩）也只能看到局部。好在，我父亲单位的职工大都住在元宝街周围，我去过不少人家，印象里那些老房子都是风火墙嵯峨，雕栏假山断续。旧时此地的风情还记忆犹存：鼓楼湾卖的金鱼、中山南路卖的梅花糕、城隍牌楼下的碗盏、望仙桥吊脚楼的杂货店、金钗袋巷口的中式裁缝店……望仙桥沿着中河，南有稽接骨桥、上仓桥、通江桥；北面有老会馆、老教堂、靴儿河下和新宫桥……元宝街上还有元代省府宝藏的富藏库。在“文革”时期，杭州的一些路名一度被改得极具时代特色，如大红花巷、硬骨头巷、枪杆巷，但常被老杭州挂在嘴上的元宝街、牛羊司巷、金钗袋巷等围绕着胡雪岩故居的小巷，虽有一点“封资修”，但或是因为深藏在小街小巷而“幸存”。

上世纪八十年代兴盛政校学习，这是一种职工短期培训学校，那时我就在故居附近的种德堂上课。开班不久的一天清晨，天下着雨，我撑着伞独自走在狭长的元宝街上，细雨中只听得见自己留在青石板上“笃、笃”的脚步声。两边高大的山墙在雨丝的冲刷下显得格外笔直，墙上黛绿色的青苔隐隐绰绰。元宝街两头低中间高，呈弓形，似元宝状。我行至高处，忽闻身后传来“笃、笃”的轻缓脚步声，一前一后的“笃、笃”声响在雨巷，两朵伞花一格格地在青石板上移动。回头一望，觉得面熟又陌生，她是谁呢？我走出巷口，站在刻着元宝图案的石板上，忽听她轻唤我的名字。哦！原来是班上胡庆余堂的美女同学。古宅、黛瓦、雨巷、伊人，余音袅袅……

1990年7月，我站在元宝街口，画下它的纵深感，不经意已过去24年。

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站在鼓楼前，若想去建国路，但又对这七月的骄阳和望江路上的车流望而却步的话，可以选择穿过马路右拐，走元宝街。

元宝街最宽的地方也只有三米半，东西连通中河路、牛羊司巷和金钗袋巷。无需担心这条窄窄的小街不好找，因为在街的东西两头，有两个大大的石元宝停在石板路的中央。站在东面街口，可以从胡雪岩故居的白墙黑瓦上方瞥见远处望仙楼的大金顶。

走进元宝街，两侧的白色高墙并无压抑感，反倒有种无限延伸拓宽的感觉。东头的元宝街1号是清代重臣朱智的故居，也是源丰祥茶号旧址。西头的18号就是胡雪岩故居了，电视剧《大宅门》曾在这里取景，藏匿在风火墙里的金粉世家无疑让元宝街多了几分厚重。查了查资料，南宋的德寿宫、元代的省府富藏库也都在这里。“要是搁北京，那这儿岂不就是紫禁城的节奏！”我暗自感慨着，心里也对住在这条街上内敛而平凡的老杭州人多了些许敬畏。

为了拍到不同的样貌，我在小街上晃悠了不下三个来回。街和街上的行人好像都被中间横穿而过的牛羊司巷一分为二了。东面是行色匆匆的市民，快递员、小推车遇着行人就绕着弯儿赶路；而靠西面胡雪岩故居一侧，多为一些驻足的游客，从白色墙门里伸出来的一只涂着鲜艳指甲油的脚和“哗”一声撑开的彩色阳伞，让人看得出神。

准备收拾相机离开时，一对相互搀扶而行的白发老人进入镜头。看着他们蹒跚远去的背影，我在大太阳下不合时宜地想起了戴望舒的《雨巷》。那“丁香花一样的姑娘”也渐渐老去了吧，还好有相持一生的人，一起穿过了小巷的明媚和风雨。